29 окт
По плану – Никко с ночёвкой.
Большую часть вещей оставили в гостинице – мы должны были вернуться туда после Никко еще на три ночи. Утром встретились в лобби и удивились – Гершковичи пришли с маленькой спортивной сумкой, у нас с Леной был огромный рюкзак. Мы на всякий случай взяли по три комплекта одежды – чистое на утро и еще один на случай дождя. Как потом выяснилось, дождевой не пригодился – Гершковичи сумели договориться насчет погоды (они за нее отвечали в поездке).
До станции Асакуса – 40 минут с пересадками и переходами, на 9 часовой поезд не успели. Когда подошли покупать билеты, оказалось, что через 5 минут отходит скорый – доплатили к стандартному Nikko World Heritage Pass линии Тоба по 10 долларов и поехали на нём. Скорый гораздо удобнее – мягкие сидения, все в одну сторону, а не как обычное поезда – в стиле метро. Как сели – вышли в тамбур поиграть в “Серп и Молот – Карачарово”.
И немедленно выпил.
Оказывается, если вы уже выпили пятую, вам надо и шестую, и седьмую, и восьмую, и девятую выпить сразу, одним махом — но выпить идеально, то есть выпить только в воображении. Другими словами, вам надо одним волевым усилием, одним махом — не выпить ни шестой, ни седьмой, ни восьмой, ни девятой. © Венедикт Ерофеев
Когда приехали – погода начала портится, накрапывал дождик. В тур. информации Алёне почему-то сказали сразу ехать в кассу храмов и обменивать талончики Heritage Pass на билеты. Поехали. Обменяли. В Никко, в отличие от Токио очень много желтых и красных деревьев. Причем красные листья не такие как на доисторической родине, а огненно красные клёны – дико красиво. Чуть далее – горы, на горах облака. Не говори “кекко” (прекрасно), пока не видел Никко. Пошли пешком искать наш рёкан. Шли от храмов минут 20, нашли с большим трудом – надписи на английском на нём не было (зато на входе были списки постояльцев, и в частности моя фамилия большими английскими буквами, но я её не заметил).
План был сделать сегодня маршрут к озеру Чузенжи, а назавтра, с утра идти к сёгуну Токугаве. Идея Славика, подсказавшего нам именно такую последовательность была в том, что утром у сёгуна будет меньше людей.
Завалились в рекан. Нас сразу же усадили в лобби за стол , обнесли чаем (Лена, как всегда, сплавила мне свою чашку – местный чай ей не нравился). Принесли что-то типа лотерейного барабана и попросили каждого выбрать по бумажке. Выбрали. Всем, кроме Махсана выпало 10% скидки в их сувенирном магазинчике, Махсану – бесплатный кофе утром (кажется, он этим так и не воспользовался). Потом сказали что наша комната еще не готова (5 в одной). Окончательно осознав перспективу ночевки впятером в одной комнате, мы попытались разменять нашу 5-и местную на 3 комнаты, но не получилось.
Мы им сказали, что будем позже, а сейчас просто оставляем вещи и уходим погулять, нас попросили быть к шести, чтобы успеть на ужин.
В автобусе оказалось, что наш Heritage Pass не покрывает дорогу на озеро Чузенжи. До остановки на которой подъёмник заплатили в районе 1000 йен на каждого. Дорога красивая, горный серпантин. Сказали “кекко”. Доехали до остановки Акечидара.
Возле остановки автобуса странная вывеска с просьбой не кормить обезьян. Здесь водятся обезьяны? Посмотрели друг на друга, и решили перекусить. На нашу удачу тут же, у подъёмника жарили и продавали с пылу с жару шашлычки (якитори) из цыпленка и свинины, а также пиво. Съели это всё стоя, но с прекрасным видом на водопад Кегон.
на подъёмнике можно купить билет или в обе стороны (он ведёт просто на обзорную площадку) или в одну (только для тех, кто идёт в пеший маршрут). Когда мы попросили one way – нам сразу же выдали инструкцию для хайкеров, смысл которой был в одном – вот вам схема как ваша тропа пересекается с тропой обслуживания эл. столбов, не перепутайте и не заблудитесь. Вообще, удивительно, что они предпочитают печатать тучу листовок, вместо того, чтобы просто по-человечески разметить маршрут. На японцев не похоже.
Поднялись на подъёмнике – вид красивый. Озеро, водопады. Пошли по тропе. Если в Никко – самый сезон, красные клёны, тот тут, выше, многие деревья уже стоят голые. Я получил очередную порцию упреков в том, что мы приехали смотреть опавшие листья.
Тропа всё время упорно шла вверх, хотя мы знали что спускаемся к озеру. Махсан пояснил, что это дзен, и с тех про все подъёмы мы так и называли “спуск к храму”, “спуск к поезду” и т.д. Дошли до пересечения с тропой. Заблудится и правда не мудрено. Тропа продолжала идти вверх, а мы – прикладываться к бутылке.
Поднимаемся с горы к озеру в долине
Таблички памяти пропавших гайдзинов
Возникло подозрение что заблудились. Ушло и вернулось опять. Были найдены указатели тропы – столбики с крестами. У меня возникла идея, что их оставили темплиеры. Махсан нашёл какие-то окопы и они были объяснены тоже как последняя линия обороны темплиеров. Тропа шла вверх, появились странные указатели на неизвестные места. И так – часа два, при том, что я чётко помнил, что Славик описывал этот маршрут как на час-полтора. Мы заходили в облака и выходили из них, мы шли между деревьев и между трав, озеро мелькало вдалеке и пропадало опять. Дзен, его мать!
Последний подъём и мы на озере!
85-й километр — Орехово-Зуево
Наконец начался спуск. Он тоже был не простой – скользкая тропа или положенные поперек бревна. Устали. Спустились к озеру часа через три после начала похода. Уже смеркалось. Мы спешили на ужин в рёкане, но Славик завещал нам пройтись по берегу озера, а еще мы хотели попасть к водопаду, который должен был быть совсем близко.
Спустились в Шобугахама (населёный пункт на озере), нашли указатель на водопад и рядом с ним невероятно красное дерево. Водопад был неплох. Даже хорош, особенно с учетом горячего чая с молоком из аппарата. Только сгущающиеся сумерки не давали возможность оценить его по достоинству. Посмотрев на водопад, мы пошли к озеру, предварительно выяснив, что ближайший автобус в Никко через 15 минут. Времени было мало, но пока остальные любовались закатом, я сбегал к воде, поставил камеру на камни (штатива не взял), лёг рядом и постарался запечатлеть эти мгновения.
Уставшие, но довольные вернулись в рекан. Служащая, в совершенстве владеющая 20 английскими словами, пошла показывать нам рёкан. Во-первых, оказалось,что в рекане есть онсен (почему-то все были уверены, что онсен далеко и отдельно и уже успели заранее отругали меня почем зря). Разумеется, раздельно мужской и женский. Столовая отдельно для ужина и для завтрака. Завтрак в восемь (опять же приободрились, что и завтрак тоже будет, я опять же упрекнул всех в несправедливости ко мне и Лонели Планет, посоветовавшей этот рекан). Повели в комнату. При входе в комнату поклонилась , объяснила, что в доме ходят в тапочках, а не в уличной обуви, а на татами – вообще босиком. Указала на сортирные тапочки. Об этих тапочках мы читали еще до поездки. Писали, что японцы ужасно смеются над гайдзинами-иностранцами, забывающими переобуться на выходе из сортира. ( Мы, конечно же периодически забывали переобуться тоже, благо все удобства в комнате и никто нас не видел. Лучше всех получалось у Алены, т.к у нее богатый опыт по смене тапочек в разных частях дома, благодаря ее тяжелому коммунальному детству). Юкаты одевали совместно. Начитанная Алёна рассказала где должен быть бант юкаты у мужчин и где у женщин, и почему. Большую дискуссию вызвали вопросы одевать ли под юкату носки и трусы. Сошлись на компромиссе. Алена с Леной долго и старательно потом вязали бантики друг у дружки. На выходе тётенька задержалась на минуту и развернула все наши тапочки ногами к двери, чтоб удобнее надевать.
Пришли на ужин. нас усадили в отдельной комнате. возле каждого стоял столик с разнообразнейшей едой. В принципе полагалось кушать на коленях, но для глупых гайдзинов сделали под столом яму для ног. (ксати, в одном из ресторанов для аборигенов мы заметили, что японцы тоже этими ямами не брезгуют) Каждый из нас начал с того, что сидел как положено, но через какое то время спустил ноги в яму. Еды было много. Много видов, каждого по чуть чуть. Про большую часть блюд нельзя было сказать, ни из чего оно сделано, ни куда это засовывать. Мы обменивались репликами типа “а вы уже попробовали тряпочку?”. “А это знаете что?? Ну ,это как рыбий глаз, только сладкий.” Мне казался важным вопрос в каком порядке это всё есть (ну как у нас принято – там… первое, второе, десерт …), но ответа не было. Ответ мы нашли часа через полтора, читая хозяйские брошюры с разными инструкциями (пользование юката, омовением перед реканом, процесс поглощение предложенной еды). Поняли, что все делали не так, но да было уже поздно – все давно проглочено.
А еды было много. Очень много. Тряпочки и бинтики, вареное мясо и овощи (сябу сябу), мотыль (мы называем его мотыль, потому что он похож на мотыля (с). мы не знаем из чего это) и сопли мотыля. Суши и темпура. Овощи и какие то штуки из резины (может их вообще не надо было есть?). Короче развлекуха вышла на славу. постоянно запивали чаем – чтоб протолкнуть в пищевод наиболее упрямые куски еды. Нас много , термос с чаем один. Мин через 20 термос опустел и мы об этом сообщили тетеньке. Тетенька попыталась выдавить из термоса ну еще хоть капельку.. Потом извинилась, и побежала за новым.. Думаю, она просто на в состоянии была поверить, что мы за 20 мин все выхлестали.
Обожравшись до отвала и скатываясь в ножные ямы, долго пытались понять, можно ли уже сваливать или еще что-нибудь будет. Решили подождать мин 10 – если тетенька не придет – занчит отваливаем. Несколько раз, когда думали,что уже все – оказывалось, что еще совсем – таки нет, и вот вам еще немножечко. А есть уже никто не мог. Вот так , воспользовавшись перерывом – толи тетя над нами сжалилась, то ли просто замешкалась, мы вперевалочку потрусили к себе.
После ужина мы собирались идти в онсен. Но объевшись, я предложил пойти погулять перед онсеном. Основательно прополоскав рот виски, мы (я, Дима и Махсан) пошли гулять. Сначала, конечно же пошли к храмом с чем то вроде кладбища, возле нашего рёкана. Там было темно и угрюмо стояли какие то надгробные камни. На карте это было описано как “Graves of Self Immolation victims”. Мы там побродили минут 15, и один из этих камней немало испугал меня, выглянув из за ограды. Совместными усилиями его отогнали.
Потом пошли побродить по Никко. Дикий контраст с Токио. Двух этажные дома, часть из них деревяные. Тихо, нет людей на улице (центральная улица Никко, часов 8 вечера). Зашли в какой то парк. Прудик, детские качели, одинокий фонарь.
Потом еще сходили за наш рёкан – там, метров через 100 была лесопилка и окраина Никко – начинался лес, в нём просёлочная дорога, журчание ручейка.
Начали готовиться к онсену.
|
Про мужской онсен.
Основная проблема была в методологии. По рассказам Славика и статьям в интернете полагалось сделать так: помыться и чистым уже лезть в онсен. Зашли в онсен. К счастью никого там не было. Свалили свою одежду в корзины и прикрываясь маленькими полотенечками (которые выдали в рёкане вместе с большими) зашли в зал для умывания. Там были крантики, возле которых стульчики (очень низкие) и шайки. Идея в том, чтобы умываться сидя и тогда твои капли не капнут на соседа (!) Более того, судя по картинкам надо было и поливать себя не из душа (который был там прикреплен к каждому крану), а из шайки. Помылись как смогли. Осмотрев бассейн в помещении пришли к выводу, что он для тех, кто не хочет сидеть на улице (хотя у меня и возникла идея, что этот тот бассейн в который надо прыгать до помытия с мылом. картинки в онсене повторяли эту же идею). Пошли на улицу. Там был такой пруд, проточная горячая вода, свисающее дерево и забор. Я читал что в солидных местах вид из онсена не на забор, а на пейзаж. Ну и ладно. Неочевидно было что вода из горячего источника (тут же нет вулканизма как в Хаконе!), а не из горячего крана. Выходили охладиться (на улице было прохладно, гуляли всё таки до этого в свитерах) и заходили опять. И так несколько раз. После онсена попили зелёного чая (возле входа в онсен был чай втермосе, чистые и гразные чашки – мы перепутали конечно же – и массажеры спины, ступней, и какой то массажер, который судя по картинке массировал сиськи). |
Про женский онсен.
После ужина мы решительной толпой направились в онсен. Было проведено серьезное предварительное исследование правил пользования японскими народными банями (включая поиски в интернете фразы “Как пользоваться онсеном” и изучение мануала, оставленного в нашем номере гостеприимными хозяевами). Мнения разделились в основном при обсуждении необходимости намыливаться до или после окунания, а также, класть ли полотенчико на голову в процессе отмокания в в горячем источнике. Мы решили сильно не заморачиваться, а положиться на интуицию. Войдя в предбанник и сняв коридорные тапочки, мы воткнулись в детскую кроватку. Ага! Для молодых мамаш, хотя какое там мытье, когда за дверью младенец в кроватке надрывается? Предбанник оказался очень уютным, два огромных настенных зеркала одно напротив другого, под каждым – туалетный стол с неимоверным количеством кремов для лица, пяток, локтей, все в разных баночках с изображением соответствующих частей тела. Фены, гели для волос, лак для них же, короче, глаза разбежались сразу и надолго. Оторвавшись от созерцания женского счастья в промышленных количествах и абсолютно бесплатного к тому же, мы сняли юкаты (и то, что оказалось под ними в результате вышеописанного компромисса) и положили их в красивые плетеные корзины. Дальше надо было совершить невозможное – прикрыть маленьким полотенчиком максимально возможную площадь голого тела, дабы не оскорбить японскую скромность. Да-да-да! Именно так японки и входили в баню – трепетно прижимая к себе небольшую тряпочку, которая служила им в дальнейшем и мочалкой, и полотенцем, да и панамкой тоже, как объяснил мне Паша. Мыться надо сидя на корточках или на маленькой деревянной скамеечке, но ни в коем случае не стоя, дабы не обрызгать соседа. В мануале мы видели рисунок, на котором человек с лицом глупого гайдзина поливался из шайки стоя, злостно обрызгивая при этом собратьев по помывке. Рисунок был перечеркнут жирными красными линиями крест-накрест. Войдя в баню, я почувствовала легкое разочарование. Обычная баня – кафель на стенах и небольшой бассейн около окна, все это показалось совершенно не стоящим тех восторженных слов, которые я прочитала у очевидцев. Около бассейна – стеклянная дверь, ведущая на улицу. Туда-то мы с Леной и направились после помывки, честно говоря, ничего хорошего не ожидая. И зря, потому что на улице оказалась совершенно сказочная обстановка – маленький дворик, почти полностью занятый бассейном из темного гранита. Вообще-то назвать это бассейном было бы неправильно, это был, скорее, прудик, обрамленный огромными глыбами гранита, по периметру – небольшие деревца, склонившиеся над водой, полусвет, легкий парок, поднимающийся над поверхностью воды, журчание маленького фонтанчика. И тишина, периодически нарушаемая истерическим хохотом и плеском, раздающимися из мужской половины онсена, в котором резвились наши мужественные грации – Дима, Паша и Махсан. Вода довольно горячая, долго в ней не просидишь, но мы периодически вылезали посидеть на гранитных камнях, а потом, достаточно охладившись, окунались обратно в источник. Наслаждение невообразимое, особенно атмосфера и контраст температур. Лена решила уйти чуть пораньше, а я осталась, тем более, что пришли японки, а мне очень хотелось поглазеть на процесс онсенизации, проводимый по всем правилам, да и просто на японок. Што я вам скажу за японок? Они такие же, как мы, только худые…. Выйдя из онсена в предбанник, я не смогла удержаться и намазала все, что предлагали, везде, где смогла. На выходе из онсена стоял маленький столик с самоваром, там можно было самообслужиться зеленым чаем. Рядом с самоваром – два подноса с чашками, один накрытый полотенчиком, другой – так. Хм, подумала я, эстеты проклятые, грязные чашки полотенцем закрыли, дабы не оскорбить взор свежевымытого посетителя. Я налила себе чашечку, выпила, сунула использованную посуду под полотенце и вернулась в номер. Там меня встретили радостным воплем друзья: “Ну что, и ты из грязной чашки попила?”. Ой. Оказалось, что все наоборот, чистые чашки были прикрыты (от мух, наверное), а я-то, деревня… |
© Алёна, Лена, Паша.