Утром выдвигаемся в сторону Ушгули.
Дорога от Местии так себе. Зимой, часто она закрыта месяцами и с Ушгули автомобильной связи нет.
Но сейчас там где то посередине начали строить новый горнолыжный курорт, так что часть дороги асфальтовая (!).
Поднимаемся на перевал. Видны еще сёла (не помню названия) с башнями, видна Ушба.
С перевала спускаемся в ущелье, по которому и доедем до Ушгули.
У Кобы в некоторых сёлах знакомые – некоторых знает из за работы – часто тут ездит с туристами, некоторых, потому что женился на сванке.
Встречаем одного из таких знакомых – у него четыре ребенка, ведет натуральное хозяйство. Иногда ходит на охоту.
Подъезжаем к общине Кала.
Тут Коба заезжает за ключом от церкви к старейшине. Старейшина сам подниматься к церкви не хочет, но Кобу знает и даёт ключ.
Около церкви дежурят 3 охранника, включая сына старейшины, но ключа у них нет.
Коба звонит им, они просят привести сигареты и пока Коба едет за сигаретами, мы начинаем подъём.
Церковь посвящена Святым Квирике и Ивлите (Юлитте) которых подвергли мучениям во время преследования христианства в Греции (около 304 г).
Идти туда 1 км в гору.
По словам Кобы, церковь началась с того, что простой сван поспорил с князем у которого работал – он, за сутки все поле вспахал или еще чего-то там… а когда умер – не знали что с иконой делать – нехорошо, когда икона без хозяина. Решили привязать икону на спину к быку и куда бык забредет- там церковь и ставить.
В самой церкви видели сейфы. нам объяснили , что если какое нашествие – то они иконы в сейфы и в горы. Типа, если советскую власть пережили, то и любую другую напасть переживут.
Сначала поставили крест, потом вокруг него возвели церковь.
В церкви есть фрески (кажется 13 век), с изображениями Квирике и Ивлиты.
Много икон, в том числе средневековых.
Много церковной утвари непонятного назначения и времени (ну специалистам это всё понятно, наверное).
Это крест святой Нано. Изогнутый книзу т.к. из виноградной лозы:
В церкви раз в год проводят праздники.
Надо звонить в колокол, подняв его на плечах (по словам Кобы и мельние дети могут это делать. Он смог поднять и не смог позвонить, я же и оторвал от земли с трудом), а также поднимают камни – малый, средний и большой.
После молитвы и состязаний спускаются ниже, там огромное каменное здание с котлом, в котором варят быка.
Поехали дальше.
Ушгули – община. Состоит из нескольких деревень (кажется 4х). Некоторые из них почти заброшены – меньше половины домов жилые, другие кипят жизнью.
Считается самой высокогорной деревней Европы ( из тех, в которых и зимой живут люди).
Нас Коба сразу повёз к начале маршрута к леднику Шхары.
На Шхаре сидели тучи, самой вершины видно не было.
Пошли.
Иногда накрапывал дождик.
В одном месте не смогли перейти реку и пошли вдоль берега, хотя дорога и тропа вроде шли прямо.
Долго искали где перейти, река выше по течению стала меньше и в конце концов перепрыгнули.
Ближе к горе, к леднику, дождик начал лить сильнее.
На каком то этапе начался потоп. Дождевики, купленные во французских Альпах по какой то бешеной цене, мы конечно в Грузию взяли. Но они остались в машине у Кобы.
Промокли мы быстро.
Но продолжали идти к леднику.
Потом начался дикий град.
Потом дождь стал лить еще сильнее.
Сначала я отправил Лену назад, потом, минут через 10 сдался и сам.
Мокрые мы было полностью, вообще, до трусов и ниже.
Там, где перепрыгнули через реку, решили не перепрыгивать по дороге обратно, а идти по тропе (наверное там есть переход по камушкам).
В итоге брода не было. Я пошел как был, чуть не был сбит с ног течением, воды было по колено – вымокли и ботинки.
А Лена сняла ботинки и перешла босой.
Короче пришли к Кобе мы мокрые, замерзшие и еще и растроенные, что не дошли до ледника. Чтобы нам было хуже, к тому времени еще и разошлись тучи над Шхарой.
Коба привел нас в гестхауз. Он нам зарезервировал номер по 45 лари с человека, но с общим душем. Мы решили заплатить больше (55) и взять номер с душем в номере.
Из нашего окна была видна церковь с башней и Шхара. Вид обалденный.
Еще, кроме нас в гестхаусе были альпинисты – девушка и два парня из Украины, которые только что покорили Шхару.
Девушка по телефону выясняла про военные действия, не ходящие поезда и т.д. Судя по всему они откуда то с Востока.
Немного обсохнув мы выползли и пошли гулять по Ушгули.
Ушгули (უშგული) – это самое высокогорное постояно обитаемое село в Европе. Оно находиться на высоте 2 200 метров на крайнем востоке Сванети. Расположен у истоков реки Ингури, у подножия горы Шхара (5068 метров). От райцентра Местия – примерно 33 километра на восток по основной дороге.
Община Ушгули состоит из четырех сел – Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Если идти с востока, то сразу справа будет село Жибиани, в 140 метрах от дороги видна роща и храм. Знаменитый храм Ламария с фресками стоит дальше, за селом. Затем справа будет село Чвибиани с храмом почти у самой трассы и несколькими башнями.
Чвибиани – это центр общины во всех смыслах, тут группируются все гостевые дома, музей и располагается кафе “Кошки” с видом на Шхару.
Потом будет мост через реку Ингури, а слева от моста – село Чажаши.Это своего рода город-музей. Тут нет гестов и едален, тут относительно чисто, но не рафинировано. Здесь можно долго бродить между домов.Чажашские башни несколько отличаются от прочих сванских. например, здесь они крыты плитняком.
У самой трассы на холмике находится Чажашский замок с несколькими башнями. Если подняться верх по склону, там за лесом будет так называемый Верхний Чажашский Замок, который в прошлом был резиденцией царицы Тамары – во всяком случае, так принято думать. Село Муркмели находится западнее, примерно в километре от ингурского моста. Там находится Спасская церковь и храм Св. Варвары.
Ушгули из за хорошо сохранившеися средневековой архитектуры являеться памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые стариные здания Ушгули датируются IX-X веком, однако по археологическим данным поселение тут существовало задолго до этого времени. Из-за географического положения Ушгули был оторван от остальной Сванети. До ближайшей общины Кала всего 7 километров, но большая часть этого пути пролегает в опасном и очень узком каньоне, что делало сообщение с ним опасным занятием. Сейчас в Ушгули проживает около 70 семей. В 1987 году на село Муркмели сошла лавина и жители были переселены в регион Квемо Картли.
С Ушгули связано много легенд: про то как дракон (деви) в узком каньоне Ингури строил стену чтобы затопить Ушгули, и про то как свободолюбивые Ушгульцы убивали тех кто желал стать их князем.
http://travelgeorgia.ru/219/
Пришли в ближайшую деревню – самую живописно разваленную – село Чажаши. Там встретили ребят из Киева, с которыми я общался на озерах Корульди.
Они сообщили, что только что вышли из музей Ушгули, но он уже закрылся (5 часов вечера).
Рядом проходили еще ребята, разговаривающие на русском. “Вы откуда?” “Из Киева!” “И мы из Киева! Слава Україні!” “Героям Слава!”
Попрощались с ними, пошли смотреть на деревню.
Потом пошли по дороге к следующей деревне.
Потом вернулись к деревне в которой мы жили (Чвибиани).
Люди живут совершенно натуральным хозайством.
Магазин есть с пивом/напитками/сладостями.
На наших глазах приехал передвижной магазин – там люди покупали стиральный порошок, еще что то такое, что на огороде не растет.
А еда – все своё.
Зашли в церковь – самое высокое место – прямо перед ущельем, которе ведет к Шхаре.
Нас пустили в монастырский двор, но перед тем как открыть церковь, спросили православные ли мы.
Услышав, что нет, потеряли интерес, но церковь все таки открыли.
Пришли на ужин в гестхаусе.
Ужин в комнате, которая не для гостей, а для своих – тут же телевизор, ребенок и т.д.
Хозяйка гестхауса не местная, а вышла замуж за свана. Ее муж пограничник, служит тут рядом с Ушгули на заставе.
Как обычно много вкусной еды. Чачи взяли по рюмочке.
Перед сном я еще вышел пофотографировать …
