Утром мы встретились возле гестхауса с нашим водителем – Кобой и поехали.
Первая точка – монастырь Джвари.
По дороге Коба рассказал о себе – служил в Афганистане водителем, учился на филфаке, в смутные годы (гражданская война и за ней) возил разные товары.
В этот и следуещие дни Коба рассказывал много о регионах Грузии и их обитателях. В основном через анекдоты – про кахетинцев и сванов больше всего, но и про других тоже.
Приехали в монастырь Джвари на слиянии рек Кура и Арагви.
Джва́ри (груз. ჯვარი, досл. «крест») — грузинский монастырь и храм VII века (промежуток между 605 и 642 гг.)[1]. Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам («Обращение Грузии», «Жизнь картлийских царей»), воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Джвари — один из шедевров архитектуры по совершенству архитектурных форм и первый в Грузии памятник Всемирного наследия.
Возможно, её архитектором был Микел Тхели.
Воздвигнутая на вершине скалистого массива, церковь служит его органическим завершением и центром всего окружающего ландшафта. Единство с ландшафтом подчеркнуто тем, что сам монастырь соотносится с размером скалы ровно как 1 к 7. Форма храма является результатом длительных поисков грузинских зодчих, отказавшихся от формы базилики и искавших оптимальную форму центрального крестового храма, с единым внутренним пространством. Эти поиски отражены, например, в храме в Дзвели-Гавази в Кахетии и в кафедральном соборе в Ниноцминде.
Небольшой по размерам храм в плане представляет вписанный в квадрат крест с полукруглыми апсидами на концах. Внутреннее пространство обладает соразмерностью, ясностью и четкостью. Завершён храм куполом на восьмигранном барабане.
Облик фасадов определяется гранёными апсидами с плоскими нишами. Восточная и южная сторона храма украшены скульптурными рельефами и орнаментами, на гранях алтарной апсиды — три рельефа с изображениями ктиторов. Скульптуры грубоваты и наивны по исполнению, но в целом орнамент хорошо подчеркивает архитектурные формы храма.
Или, словами Лермонтова:
” …Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод.”
Хорошее описание монастыря есть здесь http://travelgeorgia.ru/429/ но там есть версия, что его построили армяне, а такое грузинам показывать нельзя.
Так что пусть останется только линк, без цитат.
Буквально под Джвари находится Мцхета – древняя грузинская столица с несколькими очень интересными церквями. Но на Мцхету у нас времени не было
Поехали дальше в направлении Казбеги по Военно Грузинской дороге.
Вое́нно-Грузи́нская доро́га (груз. საქართველოს სამხედრო გზა, осет. Арвыкомы фæндаг, дословно: «дорога Небесного ущелья») — историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 км. Дорога поднимается по долине реки Терек, пересекает Скалистый хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка поднимается к Крестовому перевалу (высота 2384 м), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью реки Кура подходит к Тбилиси.
Начало строительства русскими войсками Военно-Грузинской дороги было связано с подписанием в 1783 году Георгиевского трактата о протекторате России над Грузией. Одновременно была основана русская крепость Владикавказ. Дорога следует древнему историческому пути, соединявшему Северный Кавказ и Закавказье через Дарьяльское ущелье.
Постоянное сообщение по дороге было открыто в 1799 году. После присоединения Грузии к России (1801) началось строительство новой, улучшенной Военно-Грузинской дороги. В 1863 году дорожное полотно дороги было шоссировано.
Военно-Грузинская дорога сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. В разные годы по ней проезжали Александр Грибоедов, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Владимир Маяковский, Павел Бернштам.
Следующая остановка – крепость Ананури на берегу красивейшего Жинвальского водохранилища с темносиней водой.
Крепость Ананури расположена в Грузии на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси там, где вливается в Арагви небольшая река Ведзатхеви. Ананури служила главным опорным пунктом для грозных арагвских эриставов, правителей этого края.
Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья.
Резиденцией эриставства в XVII был город Душети. Главная дорога из Душети на север проходила через узкое ущелье Ведзатхеви, и при слиянии этой реки с рекой Арагви создавались естественные ворота. На таком удачном месте эриставы воздвигли сначала башню, а спустя некоторое время — крепость Ананури, которая стала надежным укреплением.
О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до двадцатых годов XVIII в.
Известно, что крепость защищала центральную часть эриставства, при нападениях она прикрывала отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.
Первые сведения о событиях, касавшихся Ананури, можно найти у историка Вахушти, в описаниях вражды эриставов друг с другом в XVIII в. Ананури играет немалую роль и в начальные годы XIX века, после присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.
В 1812 г. горцы подняли восстание, однако овладеть крепостью им не удалось. Высланное подкрепление из Тбилиси жестоко подавило восстание.
В дальнейшем Ананури некоторое время еще служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан даже проект, который так и не был осуществлен.
После ухода русских военных частей крепостные сооружения остались без присмотра, и крепость пришла в запустение.
Сейчас от грозного замка осталась лишь цитадель.
На ее территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей — самая первая постройка на месте крепости.
Дорога идет вдоль реки Арагви.
И тут же впервые вижу сторожевые башни.
Дальше – обзорная площадка с монументом на тему дружбы народов (что довольно иронично в этом месте, на дороге из Грузии в Россию).
Тут много именно российских путешественников – полгода назад Грузия вернула безвизовый въезд гражданам России. На этой дороге вообще не менее половины машин с российскими номерами.
Тут же решили покушать.
Мы с Леной заказали по бараньему шашлыку, а Коба взял хачапури.
Вкусно. Шашлык жарят тут же на мангале с дровами, а не с углями из мешка (как мы привыкли).
Но и не на виноградной лозе, как пишут в книжках – где столько лозы набрать то?
Как потом оказалось – очень дорого – 80 лари.
Ну оно и понятно – тут проезжают (и останавливаются) все кто едет в Россию и из России.
Едем дальше – следующая остановка “Травертины” – источник минеральной воды стекающий по минеральным отложениям.
Набрали воду в бутылки. Вода с сильным вкусом и запахом. Лене не понравилась, а как по мне, так интересно.
Кстати говоря, Боржоми, конечно в Грузии пьют, но намного меньше какой то другой минеральной воды (забыл название) с гораздо менее резким вкусом.
Сворачиваем с трассы. Наша цель – ущелье Труссо.
Сразу начинается плохая проселочная дорога. Но и виды на снежные вершины.
Вскоре упираемся в ремонтные работы на дороге и местный житель нас отправляет в объезд.
Вот тут то мы и поняли, что такое плохая дорога. Крутой подъем, камни и ямы. Джип Сузуки едет со скоростью пешехода.
Сравниваем его с другой Сузуки – Альто Лены.
На этой дороге встречаем попов, которые чинят грузовик.
Въезжаем все таки кое как в ущелье. Пересекаем реки, проезжаем заброшенные деревни.
Вообще заброшеных целиком деревень или заброшеных домов в живых деревнях очень много.
В ущелье стоит новый монастырь и строят на наших глазах еще что то. Похоже на гостиницу, но рядом с огромным крестом.
Коба говорит, что ущелье это идет в Южную Осетию (Цхинвальский регион, как говорит Коба), и осетины на ущелье претендуют. Так что дальше по ущелью стоят пограничники, а вообще – хорошо,что тут появляется грузинский монастырь, подчеркивая принадлежность этой земли.
На каком то этапе нас совсем задолбала тряска в джипе и мы просим Кобу остановить – пойдем пешком.
Идем вместе с Кобой к заброшенной деревне примерно в 40 минутах от места остановки.
Википедия, впрочем говорит, что жили тут как раз осетины, и заброшенная деревня – это Закагори, в которой была найдена надпись на осетинском 14 века.
Сейчас, кажется, осетин в ущелье нет.
С другой стороны территория ущелья, по видимому, действительно всегда принадлежала Грузии:
http://herectus.livejournal.com/110595.html
После ущелья Труссо, уже в сумерках приехали в Стеманцминду (бывш. Казбеги) и разместились в гестхаусе принадлежащему знакомому Кобы.
40 лари в день с человека с ужином и завтраком.
На ужин хозяин поставил и 1.75 л бутыль домашнего вина (за дополнительные 10 лари).
Еды было ооочень много – овощи, суп, курятина с овощами, хачапури (в этом регионе они как пица- с сыром сверху).
Коба показывал исскуство тамады.
По его словам первый тост всегда за Верховного Бога, второй – за Архангелов, третий за святого Георгия, а потом – вольная программа –
дети, родители, умершие родствнники, мир и т.д.
Всю бутыль 1.75 мы выпили часа за полтора (причем Лена почти не пила), но я ни капельки не запьянел. Вино – компот какой то.
Но Кобе оно очень понравилось.